广州人不仅会吃，还不断动脑筋琢磨烹饪技巧，使粤菜生色。

　　清末至抗日战争前，北京大名鼎鼎的谭家菜源自粤菜，挂出谭家菜招牌的主人是广州人谭篆青，他出身于书香世代的谭家。

　　谭家篆的祖父谭莹是岭南的著名学者，广东南海捕属（今广州）人，生活在清代嘉庆、道光、咸丰和同治年间。谭莹是《粤雅堂丛书》的校刊者及《海山仙馆丛书》的编辑者，在越秀山的学海堂任堂长达三十余年。谭莹少时便获两广总督阮元赏识，然而“科第泥人寸寸难”，其功名止步于举人。谭莹的第三子谭宗浚（字叔裕）幼承家学，博览群书，青年中高科，在同治十三年以榜眼及第。可惜具时谭莹已去世3年，未及见其荣耀。谭宗浚授翰林编修，散馆后继张之洞出任四川学政，官至云南盐法道，定居北京。

　　谭家和江南京官相似，有自己的庖厨。因为谭家讲究饮食，家中成员还亲自下厨调味。谭宗浚有女名佩兰，许配有三代交情的陈家，佩兰的夫婿乃陈澧之孙。陈澧是广东著名的学者，多才多艺，著作等身，世称东塾先生。陈家原自浙江绍兴，具后落籍广东番禺。陈家厨房烧菜除广东风味外，还掺有江浙口味。佩兰融合谭陈两家烧菜的特点，实在是一位烹调能手。

　　谭宗浚在光绪十四年中年去世。本文开始所提的谭篆青乃佩兰之弟。谭篆青名祖任，字篆青、琢青，号移庵。生于学者之家自然幼读诗书，精书法、善烹饪、广结人缘。光绪年间不少江南京官将家乡菜精心改造，然后推荐给当时著名的饭馆使用，这是当日的时尚，也是一种食文化。谭篆青好于此道也不算辱没家声。民国初年，谭篆青以其多才多艺受聘当时的教育部次长，还授了个教育部参议。据祝秀侠《粤海旧闻录》记载，谭篆青家中的掌勺人是他的如夫人，人称阿姨。阿姨对厨艺十分用心，还特地到天津姑奶奶家，在陈家随谭佩兰下厨学习。不仅得谭陈两家家厨的心法，还另有会心。阿姨的菜色糅合了江南与京津人家的口味。

　　谭篆清家住北京米市胡同，以“白切鸡”、“蜜汁火腿”、“红烧鱼翅”和“红烧鲍脯”而驰名，对一茶一酒都十分讲究。谭家本是官宦人家，家居宽敞，清洁雅致，主人热情文雅。初时只是利用房子供人宴客，后来生意红火，也就自行营业，前清遗老、民国的政客及学者常为座上客。著名历史学家陈垣在民国初年离开广州到北京从政，后转入历史研究。在他留下的日记中，曾记载他与北京的名流学者在谭家宴请外国的汉学家。在菜馆林立的北京，谭家菜确是当时的一个品牌。“七·七事变”后，平津沦于日寇之手。“泽国江山入战图，生民何以乐樵苏”，不仅物质匮乏，而且物价以十倍、二十倍乃至三十倍地飞涨，向以鲍参翅肚为重头戏的谭家菜自然无戏可唱，又无人光顾，阿姨也因困顿，积劳成疾，终于一病不起。谭家菜也就曲终人散了。