那种带有坚果和奶油气息的、细腻而浓郁的真正巧克力味道，绝不是金莎、好时、德芙和吉百利的拥趸们可以轻易享用的。即使打着比利时或瑞士出品、纯手工制作的牌子，在高星级酒店以天价现身的巧克力也值得怀疑。

　　资料显示，整个世界对巧克力的需求以每年3%的速度在不断增长，但只有不足5%的可可豆是所谓的“风味可可豆”(flavor beans)——美洲原产克利奥罗可可豆(criollo)及其优秀杂交品种崔尼塔利奥(trinitario)。其它的，都是大路货色的杂交品种弗拉斯特罗斯(forasteros)可可豆。由于克利奥罗可可豆的产量极少、价格极高，通常只有极品的巧克力才会使用，这就意味着，在我们吃巧克力的经验中，只有不到5%的几率能像16世纪的西班牙探险者那样幸运地品味上帝的佳肴。

　　然而，就是这少得可怜的5%所带来的 “奇妙的、来自天堂的味道”，不出20年，也将随着可可树的终极灭绝而从地球上彻底消失。其后果，也许真的会像《没有巧克力的世界和没有生命的世界》中所论证的那样——巧克力消失后糖果工业的衰退推及食品工业、医药工业、金融领域的连锁崩溃，直至世界大战爆发——没有巧克力，世界将不复存在。

　　大约在2000多年前，在玛雅人或者比他们还早的印第安人那里，可可是祭献上帝的珍品，深受勇士、牧师和贵族们推崇，人们把可可豆当成金钱使用，并像黄金一样储藏起来。当西班牙开拓者于16世纪传入欧洲后，巧克力便延续了这种贵族的品质，成了时髦的奢侈品。1753年，瑞典植物学家Carolus Linnaeus在他的一部书中，给可可树取名为Theobroma，意为“上帝的佳肴”，并一直沿用至今。在拉丁语中，Theobroma的意思则是“诸神的食物”。