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看到如今北京满街的日本料理店，真让人搞不懂应该觉得高兴还是悲哀。
高兴的是，经营的店家多，说明本地大众对日本料理接受的程度高，食客的选择性也多；悲哀的是，十年前曾经是北京人心目中高档消费代表的日本料理，如今已沦落到68元、甚至48元的“自助餐”——一顿普通中餐的价格啊！
让我们先回顾一下日本料理在京城十年间的发展吧。
1994年，日餐才走进国门的时候，只有友谊宾馆、昆仑饭店、长富宫饭店等高档酒店及以“松竹梅”为代表的几家数得出的料理店。提起日餐，人们的第一反映还停留在“贵且吃不饱”，动辄上百元的人均消费也让普通百姓与它无缘；从1996年开始，东三环以“明阁”为首的几家料理店相继开业，显著的地理位置、大大的标牌开始逐渐吸引人们对日本料理的好奇，但是走进店里享用一顿日餐还是很多人不敢想象的；2000年前后，长城饭店等涉外酒店的周边日式“居酒屋”开始兴起，一时间扎堆开起了不少店面小小的日餐店，消费也随之有所降低；再接下来的一二年间，日本料理自助餐开始风行，128元、98元、68元、58元，甚至38元的“自助”都出现在街头，日本料理被完全本土化，中国式日本料理空前繁荣、大行其道。
确实，降价有正常的，随着经营店家增多、原料进口量加大而产生的成本降低等客观因素；但不能回避的是，在众多食客陶醉于享受“平民日餐”的美好感觉和一些经营者竞走“低价”策略、享受着现时的收益之乐的时候，已没有多少人真正在乎日本料理到底是什么东西了。
日本料理被全世界美食家公认为一丝不苟的饮食，它的特色和过人之处体现在就餐时的方方面面，无论是餐桌上的摆设方式、餐具器皿的搭配、整体用餐气氛都极尽严谨，食客在体会味觉之美之前，往往先要调动其他感官感受浓郁的和风洗礼；料理师则扮演了一位在享用者和食物原料间的“红娘”，挖掘食材的原本味道和最大营养，通过生、煮、烤、蒸、炸五法，让菜肴在享用者面前以甘、甜、酸、苦、辣五味，呈现出白、黑、黄、红、绿五色的天然美味和视觉美感。一个简单的“原”字，体现了日本料理最重要的精神，倾注了料理师对食物原料全部的认知和情感。
如此极致、细腻的食物，自然除了对食材的要求极尽完美和苛刻之外，同时也要求有旗鼓相当的享受者——了解你的口中之物、尊重它的精神和内涵，你才能得到最完美的享受。很赞同一位日本料理师说过的话“口感是需要训练的”，而完成这种训练需要经营者，更需要享用者自己的品位。
所以，对于每一位希望继续享受和风之美的食客来说，下一个十年，也许，我们该先训练我们的口感吧！
来源：[精品购物指南]
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